Как профессионально самому сфотографировать живопись

 
 

ЖИВОПИСЬ  БИОГРАФИЯ  ПУБЛИКАЦИИ  ВЫСТАВКИ  НА ГЛАВНУЮ КОНТАКТ

 
     
 

 

Съемку надо проводить со штатива. Подойдет любой фото или видео штатив.
 
При съемке со штатива обязательно пользуйтесь "автоспуском". Для тех, кто не знает: "автоспуск" - это такой режим фотоаппарата, когда аппарат фотографирует не сразу, а через несколько секунд, после того, как Вы нажали кнопку затвора. Так Вы убережете снимки от дрожания Ваших рук и соответственно плохих фотографий.
 
Фотоаппарат должен находиться точно по центру картины и обязательно перпендикулярно поверхности картины. Иначе картина примет вид трапеции.

Не надо фотографировать картину с близкого расстояния (возникнут сильные геометрические искажения). Лучше отойти подальше и "приблизить" фотографируемый объект с помощью "Zoom" (приближения) телеобъектива. Если эта функция, конечно, есть у Вашего фотоаппарата.
 
Съемку лучше всего проводить при дневном свете - обычные лампы освещения дают желтый оттенок. Поэтому, лучше вынесите картины на улицу (подойдет балкон или лоджия). Но учтите, что на балконе освещение неравномерное, и свет обычно находится с одной стороны. Поэтому желательно поставить сбоку от картины большой чистый лист бумаги или белую ткань. Свет с улицы отразится от белого и создаст дополнительное освещение для картины. В итоге общее освещение будет более равномерное.
 
Идеальный вариант освещения – днем, на улице, в пасмурную погоду.

Свет не должен падать со стороны фотографа, лучше всего, если свет будет сбоку, тогда от картины не будут отражаться "блики".

Не используйте встроенную в фотоаппарат вспышку – она сильно засвечивает картину. Если у Вас есть пара фотовспышек, то можно разнести их в стороны, ну и придется поэкспериментировать...
Желательно, чтобы напротив картины не было ничего яркого, так как это тоже может отразиться. Например - белая рубашка фотографа или серебристый штатив (можно прикрыть темной материей).
 
Для борьбы с бликами можно также использовать поляризационный фильтр. Это такая насадка на объектив из поляризованного стекла, вращая которую, можно получить уменьшение бликов.
 
Не пользуйтесь камерами от мобильных телефонов.
 
Не страшно, если в кадр попадают другие предметы, оставьте место вокруг картины. Не нужные предметы вокруг картины можно легко обрезать в графическом редакторе.

Для публикации только в интернете, не надо гнаться за большим количеством пикселей (для цифровых фотоаппаратов). При развернутой на весь экран фотографии, Вы все равно не отличите, где 4 млн. пикселей, а где 12 млн.

Для владельцев цифровых фотоаппаратов:

Используйте режим наименьшей чувствительности пленки ( ISO ). Чем меньше – тем лучше, т.к. меньше цветовых шумов.
 
Если в Вашем фотоаппарате есть режим "баланс белого", то обязательно пользуйтесь им.
Для тех, кто не знает – "баланс белого", это когда перед объективом фотоаппарата ставится чистый белый лист бумаги и включается режим баланса (WB). После этого, фотоаппарат сам будет корректировать цвета в соответствии с этим белым листом. Это нужно для того, чтобы цвета на снимке передались максимально правильно.Описанный метод может показаться сложным, однако именно такой способ я использовал для фотографирования. Другие, "более простые" способы фотографирования, не смогли обеспечить требуемого качества в данный условиях с имеющимся у меня фотооборудованием.

Условия для фотосъемки в музеях можно классифицировать так:

1) Организаторами созданы удобные условия для работы фотокорреспондентов до открытия выставки. Вы можете работать с любым фотооборудованием, включая штатив, внешнюю вспышку или дополнительные осветители. Вам не мешают зрители. В таких условиях можно добиться высокого качества репродукций даже с зеркальной фотокамерой начального или среднего уровня (цена от 25 000 рублей), гораздо важнее иметь хорошее освещение.

2) Вы случайно пропали на выставку, не имея привычки носить с собой несколько килограмм тяжелого и дорогого фотооборудования. Но вы взяли с собой зеркальной фотокамеру начального уровня либо беззеркальную камеру с большой матрицей (цена от 20 000- 25 000 рублей). Условия выставочного зала или музея не запрещают фотографирование, поэтому охрана не будет проявлять бдительность, видя большую «зеркалку». Если использование вспышки разрешено, то вы можете применить оба описанных выше методы фотосъёмки картин : без вспышки или со вспышкой, ориентируясь исключительно на условия освещения.

3) Во многих художественных музеях действует полный запрет на фотографирование. Приходится выбирать технику и методы работы в зависимости от имеющихся условий и поставленной задачи. В данном случае подойдут некоторые модели компактных камер полупрофессионального уровня. Такие камеры отличаются матрицей увеличенного размера по сравнению с матрицами цифромыльниц : 1/6-1/7 против 1/2,3-1/2,5. Выбор подобных камер невелик.

Например, компания Canon предлагает две модели. Самая компактная камера для музейного шпиона - CANON PowerShot S95, которая пришла на смену модели S90. Её размеры настолько малы, что сотрудники музея не отличат камеру от дешевой мыльницы, следовательно закроют глаза ва ваши нарушения. Модель CANON PowerShot G12 (предыдущая версия G11) имеет значительно более крупные размеры, но гораздо функциональнее.
Лично я предпочитаю PANASONIC Lumix DMC-LX5, которая сменила модель LX-3. Отличие этой камеры – отличный немецкий объектив производства легендарной компании Leica с высокой светосилой f: 2,0 . Открою секрет – точно такие камеры продаются под престижной маркой Leica, только стоят они в два раза дороже.
Недавно на этот рынок наконец-то вышла компания NIKON с камерой Coolpix P7000. Полупрофессиональные малышки делают также компании RICOH и SIGMA.
-После первых экспериментов я пришел к выводу, что нужно в первую очередь решить вопрос со светом. Я купил комплект импульсного студийного света Raylab по 200 Дж, в комплекте с софтбоксами 60х60 и также взял белый зонтик на отражение 110 см. Можно купить и что-то другое, но данный комплект оказался одним из самых недорогих, к тому же продавался в фото-магазине рядом с моим домом. Поясню, что ипмульсный свет - это большие вспышки ан больших штативах. Они срабатывают от вспышки фотоаппарата. Но так как вспышку, бъющую в "лоб" картине, надо отключать , чтобы избавиться от большого-большого блика, то дополнительные вспышки управляются от камеры при помощи специального провода или беспроводного пускателя. Я купил себе инфракрасный пускатель. Для того, чтобы синхронизировать камеру и студийный свет, на камере должен быть специальный разъем, который в просторечии называется "горячий башмак". На любительских камерах такого "башмака" нет. Придется покупать либо "зеркальную" камеру, либо полупрофессиональный любительский фотоаппарат вроде Panasonic DMC LX3 или LX5 (новая модель). Или взять Canon G11 либо G12.

 

Для владельцев пленочных фотоаппаратов:

Выбирайте пленку с минимальным значением ISO . Чем меньше – тем лучше.

Лучше использовать цветную позитивную (слайдовую) пленку. У неё меньше зернистость.
 
Сканировать надо пленку, а не фотографии! Так как меньше промежуточных этапов между фотографированием и получением цифрового файла, и соответственно файл будет лучше соответствовать оригиналу. Для сканирования - постарайтесь найти специальный сканер для фотопленки. Планшетный сканер – только в крайнем случае.

Не забывайте отключать режим "date" (если он имеется)! Иначе в кадр впечатается дата. И убрать её проблематично.

Если же вы хотите делать репродукции картин, то описанный выше метод годится только частично.

 
 

 
     
     
 

Holland  tel. 31+(0)24-3730959. Ст. Петербурге: + 7 (8) 905- 277- 72- 44  nordstar@mail.ru